本文作者:KTV免费预定

日本神级餐厅排名第一(日本神级餐厅排名第一名)

KTV免费预定 2023-01-09 45

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在日本排名第一的寿司店saito用餐是什么样子的体验呢?

虽然Sushi Sugita也呼声很高,但Saito不仅是Tablelog寿司榜单中第一名,而且这家店的主厨齐藤孝司更是米其林登陆日本首年便获取米其林一星,第二年获取米其林二星,第三年以37岁的低龄便夺得米其林三星的荣誉并延续至目前第八年。而近乎不可能预约成功的会员推荐预约制度更让这家餐厅蒙上了神秘的面纱。

关于这个餐厅有太多传闻,比如现在的东京知事小池百合子曾经包场Sushi Saito一星期专门接待外国贵宾等。Saito的熟客基本都是名门贵客,而我这次被安排的不是主厨的吧台,而是Saito的副厨——船桥俊治接待我们。

隔壁房间的主吧台传来斋藤孝司的笑声,而正面对着我们的副厨船桥俊治却异常安静地捏着寿司,他挺直着背散发出来凛凛威风的气场无不透露出他对自己专业水平的自信,让我意识到他虽然年纪轻轻但早已作为日本最为顶尖的寿司职人的傲气以及自信,而动作也行云流水,寿司也宛如艺术品一般被切割出了弧度。

为什么日本会是全世界米其林餐厅最多的国家?

米其林餐厅是世界上最著名的餐厅,其排名从最初的法国排名到现在,米其林餐厅也是许多厨师的目标。有多少厨师为了保持米其林星级而饱受沮丧之苦,没人知道。但是厨师从排名中选择合适的国家非常重要!例如,选择米其林餐厅最多的国家。哪个国家的米其林餐厅最多?不是法国,而是日本!

说到米其林餐厅,每个人都知道它是法国人创造的。可以说法国餐厅是最著名的。这是世界上最著名的菜。

但实际上并非如此,作为西餐的代表,米其林餐厅数量最多的国家是日本。这是什么?实际上,这与米其林餐厅的标准有关。除了经济实力外,在日本这个民族特别重要的是“个人精神”。一般的厨师会做的菜越多越好,但是日本厨师做饭只会做菜,你让寿司神来做寿司,这是小菜一碟,但是如果你让他搅拌一个鸡蛋,抱歉,没有。有经济实力,还有一点是,有文化输出,厨师只会是同一道菜,我们不因没有在中国捣烂而被指责,只有您开的一家餐馆,在日本却被包装成一个“工匠”精神,即使您做饭,也可以拥有“大米仙子”,您能在中国想象吗?

注重质量,其次是创造力,最重要的是,米其林餐厅的判断质量。与各种中餐和法式菜肴相比,无疑只有一种日本料理占据了上风,这使日本成为米其林餐厅中最多的一家。

日本排名第一的自助餐,五百一位和牛随便吃,你觉得值吗?

我是一个不太喜欢吃牛肉的人,但却被日本和牛所深深折服。请别以为我这是崇洋媚外,我们听说过了许多关于日本养牛的传说,比如让牛喝啤酒、听音乐等等,不过这些我并未亲眼所见,因此只能当是谈资,但是日本的农业技术,其实跟它的电子工业技术一样优秀。

和牛的吃法

和牛的不同部位都有不同的特点,因此会应运而生的是不同的做法。最顶级的霜降牛肉是最适合用来做刺身和寿司的。瘦肉和霜降的比例大概是2:1.这样的肉质非常细腻,回甘无穷,而且最重要是一点都不会有肉腥味。

然后就是日本著名的寿喜锅。寿喜锅最正宗的做法也是离不开和牛加成的。在锅底平铺厚厚的牛油,然后加入牛肉和各种蔬菜以及自己喜爱的酱汁,这样涮着吃的吃法,是对于和牛最大的尊敬。

再就是大家熟悉的铁板烧了,不同熟度的牛肉会带来不同的口感,据说需要吃上十次才能找到自己最喜爱的熟度,另外,铁板烧厨师会当着你的面烹饪这道菜,你眼看着厨师的精心雕琢出这道妙曼无比的佳肴,自然是不一样的感觉。

和牛在澳洲及世界其它地方都有养殖场,我第一次品尝和牛时,就被它的色泽所惊艳。和牛与我们在中国所见到的本地牛肉有所不同,它的脂肪和肌肉居然宛如大理石的花纹,肉质细腻、油脂飘香,自不待言。和牛另外一样令我更欣赏的,是日本人那种精巧的烹饪风格。

牛的身躯十分庞大,但能够把牛肉精细下来慢慢享用,我所知道的无外乎是顶级的西餐牛排专家、汕头牛肉火锅大佬,以及日本的和牛师傅。日本烹制的牛肉相比中国大碗喝酒、大块吃肉的酱卤牛肉等粗犷之风,他们却把和牛做得异常精细,无论是炉端烧,还是刺身,或是各种煮物,和牛吃起来都非常的惊喜,堪称是“庖丁解牛”之巅峰也绝不为过!

在世界第一的馆子吃饭,是一种怎样的体验?

这几年吃过很多世界上很厉害的餐厅,但如果要问我吃过的哪家餐厅“最厉害“,我应该会毫不犹豫地回答:Noma.

Noma在北欧菜的地位,堪比小野二郎之于寿司,天妇罗之神早乙女哲哉之于天妇罗,拥有最多数量米其林星星的世纪名厨卢布松之于法餐,等等等。

甚至更厉害的在于,Noma在一定程度上还是北欧菜的开创者、定义者、推动者和引领者。

如今你在当今世界上任何一家餐厅吃到蚂蚁、树叶、苔藓、松果等等奇怪的食物,在某种程度上,都和Noma有关。(云南的有些餐厅除外)

2003年,Noma在哥本哈根开业,开在市区移动250年的古建筑里,曾于2010年、2011年、2012年、2014年共四次次获得世界最佳餐厅的称号。主厨René Redzepi通过他的理念与烹饪手法,着重展现北欧的「风土」特性,并将北欧料理推向世界。在过去的十几年里,Noma无疑是世界上最具影响力的餐厅之一。

2017年的时候Noma关闭,将餐厅从市中心搬到了郊区的自由城,拥有了更宽敞的区域给主厨René Redzepi更大的施展空间,并于次年2月重新开业。

在2022的世界50佳餐厅名单里,Noma直接上榜第二名。要不是今年疫情的关系,Noma应该会再次获得世界最佳餐厅的称号。

现在的Noma 2.0从春天开始将春夏秋三季分为三个不同的「时令季节」。春天通常为海鲜季(Seafood Season),夏天通常为蔬菜季(Vegetable Season),秋天则为狩猎季(GAME FOREST SEASON)

我第一次预约是一个人去,提前一个多月登记了候补名单。而他们的候补名单根本没有用,最后我也是通过每天不断地刷座位订到了海鲜季某个工作日的位子。(Noma除了做菜厉害,玩套路也是厉害得不行)

但相较于日本一系列神级餐厅「介绍制」的预约制度,Noma的预约相对简单也“公平”很多。

通常情况下,每一个季节的全部可预订座位会提前几个月在某一天开放预订,一般只要准点守在预约的网页上,不要选择周末的日子,还是很容易订到的。

对了,务必要约4个人一起,2个人或者1个人是几乎不可能订到座位的(反正在预约日我是没见过开放4个人以下的预定)

如果预定上了,需要支付餐费全款,恭喜啊~

相较于“旧世界”的餐厅,新世界的这些餐厅更注重于整体的体验。

现在的Noma开在哥本哈根的郊区,通常需要打车前往,上车只用说Noma,想必所有的司机都会准确地把乘客带到相应的目的地。(北欧消费有多高,出租车就能让你有多流泪)

而在下车车门打开的那一刻,在Noma的体验就开始了。

下车的地方到Noma的入口有很长一段距离,下车的时候就会有“泊车小弟”和你确认预约信息,然后通知等在入口处的工作人员。

而到了Noma门前,打开门的一瞬间,所有的厨师团队和工作人员包括主厨René Redzepi会在门口以Noma的方式欢呼客人的到来。(我没有录,可以参考以下这段视频的前10秒)

一个人来的话,通常只有Shared Table共享餐桌,和其他15个来自世界各地的老饕共享餐桌。

当晚除了我和对面来自加州的小姐姐是一个人以外,剩下的全是一对儿一对儿的。

这样的场合,入座后,我必须要先喝一口酒。

因为全部人预约Shared table的时间都是一致的,所以刚坐下来大家互相寒暄几句之后就开始上菜了。

海鲜季的第一道菜是海螺汤。

端上来的时候,用海螺壳装着产自法罗群岛海螺熬成的汤,放在细沙上。螺壳的边缘点缀了丹麦初夏的鲜花,温暖的汤汁柔和醇厚,鲜味夹杂着鲜花的草本香慢慢在口腔中绽开。

半天前我还在爱尔兰,而这一刻,值了。

新鲜的竹蛏搭配了白加仑、腌渍过一年的接骨木花以及新鲜的圣约翰草。

料汁调的鲜美,味道略微偏酸,很是开胃。

这还是我第一次吃生的竹蛏。

菜上来的时候,我以为是吃青口壳。

打开盖子,才是青口最棒的部分。

虽然看起来似乎就是两只肥美饱满的青口,但咬下去会发现青口里塞满了酱汁。焦糖化的烟熏黄油里加了藏红花和极地百里香,一切都只是为了强调青口的风味。

挪威产的北极甜虾搭配上野生草莓、风干番茄以及红醋栗,焦糖一样的脆片实际是由虾汤制成的。

新鲜的甜虾就以足够好吃,几种调料的搭配更是把甜虾的鲜甜味烘托得淋漓尽致。

盖子上的虾头也是用来吃的,吮吸虾头,满嘴都是精华。

烟熏过的鱼子酱味道更为浓郁,周围是一圈南瓜泥和熏蛋黄做成的酱汁,又点缀一些李子做成的脆片。

鱼子酱的鲜美搭配上烟熏的香气,层次感太过丰富。

陈醋蛰头里的海蜇口感是爽脆的,而这里的海蜇完全是水母那种柔软的质地。

但实际上,“水母”实际是用鱿鱼汤加琼脂做成的“果冻”,橘黄色的则是圆鳍鱼鱼子酱,共同组成了“水母”,怪不得入口即化。

周围的海带也是搭配着一起吃的,几种味觉各不相同的“海鲜”搭配在一起,口感非常有趣。

接下来是海鲜拼盘

在挪威极寒水域长大的扇贝自然比普通速成的扇贝拥有更多鲜甜滋味。

扇贝没有经过太多处理,只取贝柱和扇贝黄,用黑加仑糖浆以及海盐进行调味,但这样的调味方法有点“作弊”的感觉,让扇贝的鲜甜过口不忘。

Mahogany clam是世界上最长寿的贝壳,这种尺寸的北极蛤通常也就长了一个多世纪。

贝壳切丝后搭配盐渍白醋栗和白加仑,再浇上用巨藻和青口熬制的料汁,完全是海洋的味道。

但北极蛤的味道实在太强烈了,让人感觉有些腥,毕竟也是100多年的老贝壳了。

生蚝产自丹麦的limfjords这片峡湾。

生蚝稍微用水汆烫了一下,再搭配三叶草和冰岛产的小花,本身就不是很肥的生蚝吃起来更是有在吃素菜的感觉。

海胆是法罗群岛的,与核桃片搭配,再用奶油和玫瑰油进行调味。

各种食材增加了海胆味道的丰富度,是吃海胆的快乐没错了。

和菜品一起出现的还有一整条活的海参用于展示,在冰上还在蠕动。

海参的做法也很特别,把海参的皮和生殖腺分开处理,烘干后变成“薯片”一般,蘸着法(fà)式奶油一起吃。

吃起来像在吃炸猪皮,海参果然还是我无法理解的食材。

像在吃鱿鱼“意面”,鱿鱼切成丝后,裹上烤海带制成的酱汁,有很浓郁的焦糖黄油香气,让人完全无法抗拒。

吃完鱿鱼后,并没有着急上下一道菜,而是带着我们参观了Noma的中央厨房区域。

并一一介绍了各个岛台相应的职责。

入口处的海鲜标本

回到座位上,下一道菜已经上来了。

蜂蜡制成的容器装着以海螺肉和腌渍玫瑰为主菜的沙拉,用了超过40种食材。

挺 健康 的。

鳕鱼头上的肉自然鲜嫩可口。

而这道菜的重点在于搭配的三种调味料——蚂蚁酱,山葵汁,混合香料。

Noma一直热衷于使用蚂蚁进行调味,因为蚂蚁独特的酸味和辣味是其他所有食材无法模拟的。

用巨藻制成的脆片装着烤鳕鱼脸颊上的肉,点缀上冰岛的山葵花。

整个鱼头的精华都在这一口上了。

没想到这儿就开始上甜品了(我还没吃够)

一个完整的“青口”。

用发酵过的梨做成青口的壳,里面装着海带味的冰淇淋,还配有甜菜根、沙果、甘草等等一系列食材用以增加风味。

本以为味道会有些怪,但甜咸味的冰淇淋意外的好吃。

我真的好喜欢Cloudberry这个名字,因为是黄色的,所以也被叫做黄莓。

这道甜品是酸奶冰沙浇上云莓酱汁,上面的松果用糖浆浸泡过,再加点点松树油,整道甜品都很“森气”。

Noma真的很喜欢巨藻。

巨藻做成的挞底装着加了松针的奶油,松仁以及生蚝味的焦糖牡蛎脆片。

Noma把海鲜味的甜品做的实在太出彩了。

我第一次听plankton这个词是在夏威夷潜水的时候,当时潜导跟我们介绍蝠鲼(魔鬼鱼)的主要食物就是plankton(浮游生物)

嗯,魔鬼鱼,浮游生物,很有新意。

切开后倒是很丰富,蛋糕里加了黑加仑树脂,浮游生物主要出现在打发的奶油里,最后再撒上树莓冻干的粉末。

遍布世界海洋的浮游生物为Noma这一餐画上了完美句号。

最后结账的时候,还会送一个草编的螃蟹,来自于哥本哈根的孤儿院,以支持当地的公益事业。

预定了共享餐桌的话是必须点Wine Pairing或者Juice Pairing,我本来想选择Juice Pairing,感觉应该会非常有意思,但是一想到要和十多个人一起吃饭,还是选择了配酒。

Noma配酒自然是专业的,其中有一款就是和当地酒厂联名的啤酒。

当晚一共七款酒

Portlandia – Val Frison – Champagne

2016 Pyramide – Rita and Rudolph Trossen – Mosel

Gose – Noma/Flying Couch – Copenhagen

2016 Blan D’angera – Jordi Llorens – Blancafort

2007 Auksinis – Sebastian Riffault – Sancerre

2015 Erde – Maria Sepp Muster – Styria

Daigo no Shizuku – Terada Honke – Chiba

(Noma的杯子我不是很喜欢,太压手了)

吃饱喝足后,在离开前还会带着所有人参观Noma的整个厨房系统并一一介绍。

已经介绍过的中岛区域。

后厨区域

生鲜缸部分,从丹麦乃至北欧各地获取的食材都会放在这里暂养

员工“食堂”,所有菜品正式出现在菜单之前都会在这里进行试吃。

这个整木桌子我真的好!喜!欢!

展示区域,我们就是顺着这条长廊一路过来

草缸部分,之前吃到的蚂蚁就养在这个里面

最后从后门离开

吃完Noma是什么感受?

略有些失望。

国际媒体以及各类 美食 机构大多给予了Noma极高的赞誉,以至于在去之前对Noma有着极高的期望,这难免很容易产生失落感。

Noma的每一道菜都很“准确”,没有任何漏洞,但同时也很难有出类拔萃的惊喜感。

时间长了以后,我也只对其中几道菜有深刻的印象。

并且,大概是因为共享餐桌这种方式,我是第一次在Fine dining餐厅没有吃饱,全部精力都放在和周围的人聊天说话了,真的炒鸡费精力。

本来海鲜都是素菜,这话一多,就像没吃一样。

但如果问我是否还会想再去试试其他季节的菜单?应该还是会的吧,毕竟这是Noma。

对了,相较于Noma,次日吃的米其林三星餐厅Geranium才是深得我心。

地址:Refshalevej 96, 1432,哥本哈根,丹麦

套餐制:应季定价,2600-2800丹麦克朗

配酒:1450丹麦克朗

配果汁:950丹麦克朗

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