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家常菜，大锅菜，饭店菜，酒店的菜有什么不同？
家常菜，大锅菜，饭店菜，酒店菜有什么不同？这个问答我个人粗略说下，什么叫家常菜，家常菜就是我们平时在家里间单做的小炒之类的简称家常菜。有什么不同呢，这个当然不能跟星级大厨做出来的菜相提并论，家庭厨房条件简陋所以做出来的菜火候，味道，自然的没酒店大厨做出来的好。大锅菜有什么不同呢，大锅菜就是平时大集体办事情啊方面的做菜方式，用一口大铁锅多样食材一起放到大铁中焖煮，这个菜口味独特是大众口味，只有吃过大锅菜的才知道啥味。饭店菜有什么不同呢，饭店菜比家常菜口味要好些，适合中档消费者消费，价格菜品适中。酒店菜又有什么不同呢？酒店菜讲究色香味具全，讲究卖相口感味道，还有就是厨房设备齐全，食材精挑细选，还有星级厨师主理。适合高档消费者消费，所以酒店做出来的菜是最好的，这是我个人对这个话题的理解。
很高兴来回答这几种菜有所不同
家庭菜，大锅菜，饭店菜。有很多不同之处。家庭菜。样子没有饭店菜那么好看，但是很接地气。大锅菜属炖菜，也很好吃。现在各个饭店都带有炖大锅菜。那么酒店菜属于样品菜，花样多，好看没有家庭菜那么可口，但是，结婚，升学，办事情。还得上酒店。这三样菜的不同之处。
家常菜，就是在家自己烧制的菜品了。家里条件有限，自然在很多时候都是最求快捷方便，却又不失风味的菜品。卖相不是主要最求的，符合家人口味才是必须的。
大锅菜就是集体单位食堂或者大小围餐宴席（农村比较常见），用大容器做出来，再分装上桌的菜。量大，所以香味浓，品相也不是最终最求，主要是上菜速度，慢了菜凉了滋味就没了。
这饭店和酒店怎么界定？
如果说饭店就是一般的食市，那菜品主要还是以味道先行，而后才最求其型色。这样大众能消费得起，又能享受超越家常菜的，才能招揽顾客。
如果说酒店就是能上星级的高端餐厅的话，那他们的主要功能往往是摆谱，要艺术，不一定要吃饱，吃好。视觉感受要放在首位。
您好，很高兴共同探讨这个话题：
中华五千年文化，食材丰富，各地饮食文化也很大的不同，造就了各地烹饪的技法各不相同！
1，家常菜：家常菜突出的特点是家常味道，不注重菜的卖相，使用的烹饪技法多已炒，炖，烧为主，过油类菜品偏少，部分小饭馆也多数这样来操作，使用的调味品相对简单，没有太多花哨，口味很重要，从烹调方法上可以看出多数菜都是能保留食材本味的，以味道为主。
2，大锅菜：大锅菜一般在食堂，工地，人数较多的场所比较常见，其炒菜时烹调技法大多选用：炖，炒，烧，卤，蒸为主，因人数较多，味道上大多不够厚重，菜品的火候不易掌控，常会另菜品的口感略差一些。
3，饭店菜：饭店菜多数指的是小饭馆，饭店， 社会 餐饮，酒楼，这些场所的菜品，品类繁多，使用的原材料也丰富，烹饪技法上也从简单的：炒，烧，炖，卤又增加了很多种，例如：煎，焖，炸，焗，蒸，熘等等，出品上注重菜品颜色，食材的选择搭配，相对以上1-2的菜品是截然不同的，价格也对较高，菜品上经常会调换，改变做法和原料配比，创新！增加客户满意度！
4，酒店菜：酒店菜的从名字本身可以看出来是相对高档的，主要酒店是以商务宴请为主题，对应菜品从色，香，味，型，养，质，器上都非常讲究，菜品食材比较高档，选材讲究，刀工精细，出品精致！
酒店菜的烹制上对人员的要求也是非常严格，都是专业的厨师来制作，客人在酒店就餐品尝的是菜品，体验的是服务，要求也高，不同的菜品接待人群是不同的，要求的出品也是各不相同！
个人见解，多交流，共同进步！
大家好！我是阿岚，很高兴回答你的问题，一、家常菜就平时家里种的养的，全都是有机食品也是最新鲜的，青菜都是刚从地里摘的上面还挂着露水，鸡鸭都是现杀现做，不需要放太多的调料，味道就很好原汁原味。
二、大锅菜，这个就历害了，在我们农村一般很难吃到，要等家里办喜事，或吃杀猪饭的时候才能吃到，那大锅里煮的菜能在一里开外就闻到香，所有亲朋好友聚一起吃的有说有笑的，现在人在外地很久没有吃到了，一说就想起那场景。真的格外热闹。
三、饭店菜，饭店菜味道很好，但不一定新鲜，很多肉类都是冰冻的，青菜也不是很新鲜，卫生方面也不知道怎样，只是有一些，有些饭店还是很干净的就看消费者怎么选择，这是我个人的观点。谢谢大家！
家常菜、大锅菜、饭店菜，酒店的菜的不同，最简单的不同就是家常菜 健康 ，基本上是在家里做的，家里做的菜品用料都新鲜有品质，自己放心，而大锅菜、饭店菜、酒店的菜都是由第三方加工而成，对于食材的品质无法控制，最新研究表明，吃家里做的饭菜有助延长寿命。
家常菜，顾名思义就是指家庭日常制作食用的菜肴，是普通家庭利用现有的调味品也可以炒制出来的菜肴。家常菜菜品普遍，食材普遍，做法简单。外貌品相不高。
大锅菜一般是指那种单位食堂用的大铁锅、小铁锹炒的菜，它的特点就是份量大，可以供几十个人一起食用；北方常见的一道色香味俱全的菜品也叫大锅菜，食材多样，营养丰富，汤汁浓郁。此菜其名称的由来，首先是它有很多种菜的风味，其次就是说在早年大家是在一起吃饭一起干活，所以就叫做了大锅菜。主要配料为猪肉，白菜，豆腐，粉条等。
饭店菜当然就是指饭店做的菜。厨房再好，调味品再全，没有好厨师，照样做不出好菜。专业的就是专业的，针对特定菜品的刀切方法，腌制用料，使用的烹饪油，烹饪下料程序，炒制用时，阶段性火候，以及对食材特性的掌握，都是居家日常所不能比的。饭店的菜讲究材料，讲究卖相，菜品丰富，好低都有。食材广泛，普遍的食材，及其特别的食材，饭店的厨师都能做，做法讲究，以求达到极好的卖相，极好的口味，极好的口碑。
酒店的菜，又可以叫酒店特色菜或酒店预制菜、酒店半成品菜。酒店的菜是专门定位为酒店、饭店、各类餐厅提供对食材原料进行初步加工后的半成品菜，还有一些地区特色，一些地区文化。这种半成品菜以其简单快捷、样式多、大大提高上菜速度、有特色等特点而深受酒店厨师的青睐。
和朋友相约一聚，有几位不太能吃辣，遂选定了一家杭帮菜。
落座后看菜单，才发现这家店其实也早已不像以前那么地道的杭州风味，可说兼容并蓄了许多不同的菜系：像小炒肉本是湘菜；酸菜鱼、馋嘴蛙源出重庆；麻婆豆腐、鱼香肉丝、夫妻肺片则都是成都风味，酸汤肥牛和宫保鸡丁也是经典川菜；至于烤羊排、铁板烤虾则看来借鉴了塞外乃至域外的做法。
这固然也折射出这两年川菜辐射、渗透之强，但反过来说，不少川菜馆开到上海来之后，从口味到菜品也都经历了改良，以至于我一些川渝的朋友认为它们已经不再“正宗”。
这当然是生活中极为常见的一幕，甚至也不仅限于中国如此，因为现代 社会 眼花缭乱的人口流动，势必造成的一个结果便是 饮食文化的交融。 美国人类学家乔纳森·弗里德曼称之为饮食文化的 “去地域化” 现象，市场一体化也确实带来了一种视觉和美学上的“ 品位趋同 ”。
八大菜系之间的互通越来越普遍
还有传说中的第九大菜系：食堂菜
但值得注意的是，在国外更常见到的现象是：不同的食品在差异化的竞争中，“必须占据一个标志差异的边缘空间：不能太缺乏民族色彩，也不能太富有民族色彩”（宇文所安语）；但在中国，竞争的结果却不是差异化的定位，而是吸纳融合其它菜系的风味，以满足不同口味消费者的需求，呈现出某种同化的趋势。
问了一个开小餐馆的亲友，他觉得这个问题很新鲜，但答案倒是不难：因为很多食客都比较价格敏感，客人太少无法支撑一家店，那么顺理成章的逻辑是只能薄利多销；但这又遇到众口难调的现实，那为了满足不同的人群以及他们多变的口味，只要能赚钱，就不得不多一些菜品。
于是，有些沙县小吃店卖起了炖汤，甚至还有卖黄焖鸡米饭的；一些地方的面馆虽然都冠以“兰州拉面”的字号，可除了拉面之外，却还卖素面、大肉面、大排面和茶叶蛋。这就像食堂，虽然可能以本地特色为主，但各个菜系都有，而且价格低廉实惠，照顾到方方面面的需求。在这种情况下，要坚持自己特色是很难的，以前我去过几次的一家客家菜馆，风味纯正，印象颇深，但没过一年就发现他们改主打火锅，最后都开不下去了。
有几道国民菜，可以霸屏大部分饭店的菜单
这个现象，乍看似乎是违背市场原理的。 现代广告中不容置疑的信条，便是“制造差异”。迄今盛行的“定位”（positioning）理论和“独特销售卖点”（Unique selling point, USP）都是由此而来，强调突出品牌和产品不同于其同类的特点，再加以放大。 这个定位一旦确立就不能轻易变动，否则将铸成商业上的惨败。
史上最著名的案例之一，便是1985年可口可乐经不起百事可乐长达十年的“口味挑战”，为了想挽回市场而更改其已有99年 历史 的口味配方，结果激起原有忠诚用户的激烈反对，认为可口可乐背叛了他们，而竞争对手百事可乐则幸灾乐祸地宣称可口可乐不如更名百事可乐算了——这很好地强调了一个法则：如果淡化自己的特色，变得和对手趋同，那很可能会导致自身形象的模糊与消亡。
可口可乐多年之前的广告
在这种情况下，市场的一体化反而激发出人们更强的个性化竞争，就像现在的年轻人虽然接触的信息、思想的底色其实比父辈远为一致，但也正因此，他们更感受到压力要突出自己与众不同。这是充分市场化竞争的结果——早在印刷术初兴的16世纪，富有经验的印刷商就已发现，印刷一种已被广泛出版的书籍，需要找到有别于其他竞争对手的卖点，否则就无法获取较高利润。由此势必带来专业化的研发和知识产权保护制度，以确保自己的特点和技术优势是独得之秘。
那么，中国走上的为什么不是这样一条道路？ 原因或许在于，这样一套制度有几个互为因果的条件：依靠特定的潜在人群就能生存下去；必须有自身特色，且不能模仿、照抄他人；最终，还得把追逐更高利润作为首要动机。这些，在中国 社会 的土壤中都很难出现：长久以来，中国人很少有基本消费之外的花销，这使得商品或服务的提供者只靠少数受众是活不好的；人们也不讲究“专注做好自己这一块”，宫保鸡丁这样的菜式也没有注册专利，没人规定杭帮菜馆就不能烧；至于利润，当然人人喜欢，但 如果一个价格敏感的 社会 里，很少人愿意为“特色” 付高 价，那就很难赚取高额利润，而又只能转向薄利多销。
这说到底，恐怕还是与中国作为一个庞大农业文明的底色有关。在一个小农 社会 里，分工无法像城邦 社会 那么明确，很多技能也都是通用的，就像我小时候家家户户都会做馒头。在这种情况下，技术门槛很低，人们又不愿意为专业技艺多花钱，彼此强化的结果，便是无法做精做深，倒是趋向广博。就像以前的江湖艺人，卖艺只为糊口，“ 坑蒙拐骗乞偷抢讹外加卖艺，这几样事不分主业副业，都是随时能做的兼职，赶上哪个算哪个，只要能弄到钱，能挣出果腹嚼谷，就什么都干 ”（秋原《乱世靡音》）。
要支撑专业化，就需要一小群受众能满足支撑生活，一旦你改变偏离，还会招致不满，连他们都失去，这本身也意味着 社会 的异质性较强，但在中国最终却是走向综合，试图兼容并包，自己什么都有，以迎合不同人群的喜好。
传说中的“满汉全席”，就是兼容并包的感觉
由此造成的结果是相当深远的。很多中国企业家往往着迷于扩大规模，甚至延伸到不同领域，却不是精益求精，做出特色来。在这过程中，与其说他们是在追逐利润的最大化，倒不如说是体现了一种无所不包的扩张精神。
如果利润高的话，他们就会注意强化、维持这些优势吗？
不会，他们仍然会想要“ 做大 ”。
虽然类似的现象在国外也有，但在一个多元化、充分市场化竞争的 社会 中，如果不同的定位已被他人占据，或自己定位的模糊会引发失败，那么类似的扩张策略迟早会遇到障碍而不得不停下来。
这种横向扩张，而非纵向深化的倾向，往好里说是“博”，往坏里说则是“杂”。所谓“中国重综合，西方重分析”也是同一现象的另一侧面。直到近代，才有知识分子开始意识到这一点，民国时胡哲敷论道教，便讥讪它是“收罗一切民间低下思想，共一炉而冶之”，“说好听一点，就是包罗万象；不好听一点，就是一个垃圾箱子。它好像对各家学术，都没有什么抵触”，最终可说将三教九流都“一网打尽的概收取无遗了”。中国自来就强调“三教合一”，清代的民间宗教都讲究“串教门”，丝毫不认为这是叛教行为，反倒觉得此人吃得开混得好，完全不在意教派的排他性。
再往前看，诸子百家也是如此，可说是深入中国思想的肌体。近些年来已有不少西方学者（如戴梅可、齐思敏）质疑“家”的模式，认为“汉代以前以及西汉的思想家们，跟后期非常严格的、标准的模式相比，本质上似乎都是属于‘杂家’”。杜维明也认为中国传统思想史所说的“儒家”、“法家”、“道家”的分法并不是严格意义上各自不同的学派，而是相互影响的三种学说，每一种文献都或多或少融合借鉴了三家的思想成分，而像 鬼谷子这样人物甚至更难归类，维基中文归为道家、维基英文说是法家，而百度百科又说他是纵横家 。
由于各家在一定程度上都杂取他说，而弟子也可能只是采择其师的一部分思想，于是才有这样的现象：荀子身为儒家，但其最著名弟子韩非子却是法家的集大成者；黄侃毕生尊重其师章太炎，但在音韵学史上，章太炎集考古派之大成，黄侃却集审音派之大成。
直到新文化运动时期，才有人开始将这看作是一种弊端。傅斯年1918年在《新青年》撰文批评“中国学术思想界之基本误谬”，认为：
“中国学人每不解计学上分工原理（Division of Labour），‘各思以其道易天下’”，“其才气大者，不知生有涯而知无涯，以为举天下之学术，皆吾分内所应知，‘一事不知，以为深耻’，所学之范围愈广，所肄之程度愈薄，求与日月合其明，其结果乃不能与烛火争光。”
经过他和蔡元培等人的呼吁推广， 分科治学 的理念在教育界、学术界至少已逐渐深入人心，但从 社会 的不同层面来看，这种特质还是相当深入人心，其结果便是常常陷入同质化竞争，通过模仿、抄袭来搭便车，而当同质化带来效益递减时，又更进一步靠谁的身段更低来取胜。
当然，也有一个相反的趋势正在形成：随着现代化的深入，群体的异质性、多元化也比以前更为突出了。曾听一个话剧编导讲：“现在如果用心去做，有哪怕不多但稳定的受众，就足以支撑这个剧团，专业的观众群体是专业剧团的生存条件。以前这样的事很难，但现在慢慢有了。”
实际上，这不仅是话剧如此，几乎在各行各业的每个细分领域，只需要“做得好”，都能活得下去，而未必需要“做大”才能“做强”。虽然说这有赖于异质性的人群，但在现代 社会 中，人群本身也是跟着潮流走的，小众趣味的所谓“异质性”本身，其实也不是天然存在的，而是创造出来的异质。
小众品牌的奇迹，在电影里有
中国 历史 上的差异化，除了像唐代长安这样的大都市之外，原本并不是一个地方的多元共存，而主要是源于不同地域的自然分化；这在随着人口流动和文化传播的助力，很可能变得交融、趋同。饮食文化只不过因为近三四十年的都市化进程，在这方面尤其能折射 社会 大众和商家的取向。当然，最终出现的可能是某种分流：以大众路线为主的，继续走交融、杂取的方向，日渐同化；而与此同时，大概也会出现无数细化的小众趣味，它们可以满足更多元丰富的需求。
到那个时候，也许中国的面貌给人的印象也就不再那么单一了吧。
客家人祖先来自中原，现在的客家菜，中原故土的你们认得多少？
短暂的旅行到了福建永定，这是著名的土楼之乡，也是中国客家人聚集地之一。
客家人，就是 古代的时候从中原迁徙到南方而来，因为是来自异乡客居于此，故称客家人 。
在中国 历史 上，这种大规模迁徙是从 历史 上有名的“五胡乱华”开始的，历经唐的“安史之乱”，宋代的“靖康之难”，以及明末反清。
大抵凡是当时的北方民族南下入侵的时候，就会有大批的百姓从北方躲避战乱移居来到，从语言到饮食习惯都极为陌生的南方。
抛去流离失所的苦难不说，这种南迁客观上为南方带来了北方先进的生产工具和生产理念，使得南方得以从当时“蛮夷”慢慢向相对先进的文明靠拢。
而 客家人的先祖从北方带来的 美食 和饮食习惯，也以一种很奇特但又很顺其自然的方式融合和保留下来 。
客家人也用自己的方式，传承了祖先带来的很多中原习俗，比如祭灶神，吃汤圆，吃饺子，或者汤圆和饺子的代替食物。
而客家宴席中用的大碗、大钵，以及请客要“十大碗”、“六中六大”，鸡头鱼头要对准最尊贵的客人等等习俗， 无一不衣钵于中原官宴或者中原士族的宴席文化 。
客家菜的烹饪方法，以 煮、炖、酿、焖、熬 技巧见长，讲究“ 以汤提鲜 ”，“ 以盐定味 ”，味道以 “肥”“咸”“香” 著称，颇有中原遗风。
不过，客家菜与如今中原故土的菜肴，经过上千年的演化早已经各自精彩。
以下这些著名的客家菜， 中原故土的 美食 家和吃货们，你们能认得几个呢？
如果能 全部叫出名字，我请一顿正宗客家菜大餐 ！
这个道菜叫 “芋子包” ，据说就是由 北方的汤圆衍生而来 。
南方很少地方能种植麦子，做汤圆的面粉也就成了大问题。思乡情切，客家人便找了寻替代品，芋子包就这么诞生的。
它的皮是由芋子捣成泥后与当地的木薯粉做成类似面团的东西，它的材质和做法与汤圆可以说曲径通幽。
它的馅的原料主要有牛肉、瘦猪肉、鱿鱼、笋、香菇、胡椒粉、鱼汁等等，做法是先将肉类及鱿鱼切得粉碎，倒进锅里并加入适量猪油、鱼汁、味精等一起煎炒，直到香气扑鼻的时候，放冷水下去将它煮成糊状。
虽然馅的内容与汤圆已经相去甚远，但糊状的形式还是有共通之处的。
把馅包在芋泥薯粉做成的皮里，这点和汤圆差不多，只不过，芋子包做成造型非常独特的钟鼓状，这和汤圆的小巧可人又大不相同了。
芋子包可放入水中煮，也可以隔水蒸。
待熟后拿出盛盘， 淋入由猪油和香葱做成的香油 ，（只能用猪油，而不能用植物油，客家人极爱吃猪油，可能是猪油的香味是植物油无法比拟的），再撒上 胡椒粉和葱 ，美味无比的芋子包便可以享用了。
猪油、胡椒、鱼露这些香浓重口的调料，在这里得到淋漓尽致的发挥，牛肉、猪肉、鱿鱼干、笋这些味道异的食材，被完美的揉合在一起。
似乎客家人上千年来的对祖先传承和与现实的融合，都浓缩在这个小小不起眼的芋子包里了 。
这是 客家最负盛名的菜之一，叫“酿豆腐”。
其实对此荣誉，我之前一直不是特别能理解，因为客家菜比它好吃的似乎不少。
在吃到这个酿豆腐之前，我倒是在金庸的小说里，看到黄蓉给洪七公做的菜中，有一道叫“二十四桥明月夜”，她用家传“兰花拂穴手”，把豆腐削成小球，放到火腿里。
这个故事让我很心驶神往的是她的刀功，换了我，最多能把火腿削成球，还是不小的球，塞到豆腐里。
酿在客家话里是动词，是指“塞入” 。
酿豆腐的做法，就是把剁好肉馅（主要是五花肉和香菇）塞到挖好洞的豆腐里，然后下油锅小火煎至豆腐表面微金黄，肉馅香味飘出，再加入盐、鱼露、生粉和水，煮至豆腐全熟，撒上胡椒和葱，便可起锅。
把两种食材完美地烹饪到一起的方法有很多，但是 像酿豆腐这么相亲相爱的制作方法，倒是不常见。
酿豆腐有两种酿法，一种塞到煎至七分熟的油豆腐里，另外一种便是高难度的生豆腐。
而客家不只有酿豆腐，还有 “酿茄子”“酿苦瓜”，号称“客家酿三宝 ”，同样是把馅塞到另外一个食材里。
后来听客家朋友介绍说酿豆腐和其他酿系列的食物，衍生于饺子，同样是南方很少面粉，南渡后的客家人，便把豆腐和茄子、苦瓜们当成了代替品。
而饺子原名“娇耳”，据传始于东汉名医张仲景 。张仲景是今河南南阳人，南阳便属千年前的中原。
我终于明白，酿豆腐盛名之下，不仅仅是因为它是能裹腹、能满足口舌之欲的美味，更是 客家人这个特殊的族群，用来连接祖先血脉和故土的方式。
从新疆的大盆鸡到昆明的汽锅鸡，从河南的道口烧鸡到山东的德州扒鸡，从东北的沟帮子烧鸡到海南的文昌鸡，从江苏的叫花鸡到四川的口水鸡。
中国关于鸡的作法枚不胜数，光是写这些菜的名字，已经让我口水要水淹键盘了。
而客家的 盐焗鸡 大概是为数不多，以能长期保存为目的而诞生的美味。
客家在长年的流离失所中，少不了忍饥挨饿，后来他们发现了盐能能腌制菜干，再后来他们开始用盐腌制肉制品。
在短暂的停留中，他们往往会养些家禽，要离开的时候，客家人便用盐来包住杀好的家禽，在路途上或者带到下一个停留地，蒸熟便可食用。
由盐来腌制的鸡肉，并不是你想像的那样又咸又老，恰恰相反， 盐分让水分迅速析出，鸡皮变得更紧致和富有弹性，口感松脆而有嚼劲。
盐焗鸡与其他名鸡的做法相比，做法简单很多，但又很好地还原了鸡肉的鲜味。
在广州 体育 中心有一家叫“雁南飞”的客家餐厅，每次我去吃，必点的一道菜就是盐焗鸡。
下饭可多吃几大碗，配酒要喝几杯，方是 不负了这道天赐的 美食 。
这是客家名菜猪肚煲鸡，又叫“凤凰投胎” 。
中国菜的名字哪怕货不对板，但光看名字都很振奋人心，不像老外，什么“黑椒汁牛排”就是死板板的黑椒汁浇牛排，一点想像力也没有。
这道菜的名字据说 跟乾隆皇帝有关 ，但是这个爱在古人书画上乱涂乱画，写一万多首诗没有一首留传，又爱到民间晃荡的皇帝老儿的故事很多，我们就当是真的来听吧。
客家人很喜欢把一样食材塞到另外一样食材里去 ，比如我们前面介绍过的酿系列。这在全中国的菜系里是非常特别的。
猪肚煲鸡的作法，就是把生鸡塞到生猪肚里，用牙签或者别的什么，扎好二头，放到特配的汤料（党参、小北芪、枸杞和胡椒粒）中煲熟。
吃的时候，把猪肚切开，取出鸡肉，砍成小块之后，放回原煲汤料中，滚热后就可以食用了。
这样烹制的 猪肚，爽口弹牙 ， 浓浓的药材味和胡椒味的汤，更是为鸡肉提了鲜，吃起来鲜嫩异常。
扣肉在全中国的品种繁多，比如梅菜扣肉，香芋扣肉，笋干扣肉，冬菜扣肉等等。
而 梅菜扣肉是独具客家特色的一道菜 。
客家人的祖先长年颠簸流离，使得他们必须寻找一 种能够方便携带和保存的食物，于是梅菜干、笋干、萝卜干就孕育而生， 包括后面会介绍的盐焗鸡。
梅菜的名字起由，源于明末的一个传说，说是一个叫梅仙姑的仙女赠送给因战乱快饿死的老百姓而来。
这是 全世界的一个共性，但逢战乱，对命运无法把控的老百姓，都更愿意把自己命运交给虚无飘渺的神仙 。
梅菜干由新鲜梅菜加盐腌制而成的，当然，在客家远不止梅菜干一种，芥菜干、冬菜干等也都是很常见的。
梅菜扣肉的肉必须是五花肉，切成长约8厘米，宽4厘米，厚约0.5厘米的肉条，大火小炸后，放入碗中，覆上厚厚的梅菜干，隔水蒸上1个小时以上。
最后把碗倒盖在盘子上，五花肉便亭亭玉立在梅菜上，一道风味绝冠的梅菜扣肉便成了。
五花肉中的肥肉让干巴巴的梅菜干滋润起来，而菜干又让五花肉肥而不腻 ，这两种风马牛不相及的食材从内容到形式得到了统一。
像那些看起来极不相配，却能走到最后的爱情 。
这就是我的客家菜之旅。
见识多广的你认全了吗？认全了记得来找我吃客家大餐哦！
中国快餐品牌排行50强是什么？
中国快餐连锁前50前品牌列举如下：
1、百胜餐饮集团中国事业部
2、麦当劳有限公司
3、天津顶巧餐饮服务咨询有限公司（德克士）
4、味千控股有限公司
5、真功夫餐饮管理有限公司
6、合兴餐饮集团
7、天津狗不理快餐有限公司
8、聚德华天控股有限公司
9、江苏大娘水饺餐饮有限公司
10、河北千喜鹤饮食股份有限公司
11、浙江五芳斋实业股份有限公司
12、索迪斯中国
13、永和大王集团
14、江西中快餐饮发展有限公司
15、蚌埠包天下餐饮管理有限公司
16、乡村基国际餐饮连锁集团有限公司
17、宁波市来必堡餐饮有限公司
18、大连亚惠快餐有限公司
19、北京首都机场餐饮发展有限公司
20、上海世好餐饮管理有限公司
21、宁波市海曙顺旺基餐饮经营管理有限公司
22、马兰拉面快餐连锁有限公司
23、宁波海曙新四方美食有限公司
24、北京呷哺呷哺餐饮管理有限公司
25、深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司
26、深圳面点王饮食连锁有限公司
27、常州丽华快餐有限公司
28、北京老家快餐有限责任公司
29、上海齐鼎餐饮发展有限公司
30、山东金德利集团快餐连锁有限责任公司
31、宁波好味当餐饮有限公司
32、宝钢发展有限公司餐饮管理分公司
33、青岛摸错门饮食文化有限公司
34、桂林人集团发展公司
35、哈尔滨东方饺子王连锁经营有限责任公司
36、乌鲁木齐市苏氏企业发展有限公司
37、上海中饮餐饮管理有限公司
38、上海新亚大家乐餐饮有限公司
39、武汉钢铁集团快餐食品饮料公司
40、烟台蓝白快餐有限公司
41、北京和合谷餐饮管理有限公司
42、浙江老娘舅餐饮有限公司
43、北京嘉和一品企业管理有限公司
44、深圳市金谷园实业发展有限公司
45、北京金丰餐饮有限公司
46、北京京日餐饮有限公司
47、兰州金鼎牛肉面有限公司
48、江南小厨餐饮管理有限公司
49、合肥肥西老母鸡餐饮有限责任公司
50、山东过桥缘餐饮连锁经营有限公司
